Как построить недорогой забор из необрезной доски
В этой статье представлен процесс возведения деревянного забора из необрезной доски, который не только имеет оригинальный внешний вид, и очень низкую себестоимость, но также защищён от воздействий внешней среды масляной краской на водной основе самостоятельного приготовления.
Построить забор можно практически из любого материала: из камня, металла или кирпича. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей хозяина. В эстетическом плане, конечно же, выигрывает забор из дерева. Есть у дерева и один, но существенный недостаток — его недолговечность. Однако при правильном уходе за деревянным забором он вполне способен посоревноваться в долговечности с металлическим или бетонным.
Материалы и инструменты
Для строительства фундамента под забор были использованы такие материалы:- гравий
- песок
- строительный мусор
- бетон
- доски для опалубки
- шлакоблок
- цементный раствор для кладки
- грунт по бетону
- металлические уголки длиной 500 мм, для закладки в столбы, к которым будут крепиться деревянные бруски
- необрезная сосновая доска (шалёвка) толщиной 25 мм
- деревянные бруски 50х50 мм и длиной 1650 мм
- самодельная шведская краска для дерева
- болты М8 с гайками
- саморезы для дерева
- бетономешалка
- лопата
- строительный уровень
- вёдра
- мастерки
- углошлифовальная машина (болгарка) или мини-пила
- дрель
- шуруповёрт
Подготовительные работы
Чтобы надёжнее и дольше стоял деревянный забор, его лучше всего монтировать на стационарные столбы, соединённые крепким фундаментом. Даже обработанные специальными пропитками и битумными составами деревянные столбы вряд ли простоят в земле более 10 лет. Для возведения ленточного неармированного фундамента необходимо выкопать траншею глубиной 500 мм и шириной 400 мм. Для более точной и ровной копки после разметки территории натягивается толстая нить, обозначающая границы траншеи. Дно траншеи засыпается строительным мусором или гравием, просыпается песком и проливается водой. После чего из доски выставляется опалубка, обеспечивающая высоту фундамента 200 мм, и подготовленный фундамент заливается бетоном. Резкое высыхание фундамента может нарушить его прочность, и впоследствии он начнёт крошиться и трескаться. Поэтому, после застывания бетона фундамент нужно периодически поливать водой или накрыть его плёнкой для более медленного высыхания. Следующий этап — возведение столбов из шлакоблока стандартных размеров 400х200х200 мм. Столбы кладутся в два шлакоблока с перевязкой швов на расстоянии 3 метра друг от друга. Всего для столбов высотой около 2 метров необходимо положить 9 рядов шлакоблока. При укладке шлакоблока во втором и в восьмом ряду нужно заложить металлический уголок длинной 500 мм для последующего вертикального крепления к нему бруса. При этом для удобства лучше заранее просверлить в уголках отверстия под болты. После этого столбы и фундамент желательно обработать грунтом по бетону, чтобы предотвратить его разрушение. Тем более, если в будущем планируется оштукатуривание столбов, то грунтование улучшит адгезию основания во время штукатурных работ. Несмотря на то, что заливка фундамента и возведение столбов увеличивает стоимость забора и усложняет сам процесс его постройки, это даёт большое преимущество в будущем — у вас всегда будет возможность заменить деревянные секции на новые или на их место быстро и без особых сложностей установить секции из другого материала.Подготовка материала
Для секций забора использована необрезная сосновая доска толщиной 25 мм, так называемая шалёвка, это самый дешёвый вид доски, что делает этот забор экономически выгодным. Доски должны быть сухими, в противном случае возможна их деформация уже после монтажа. Если вы планируете покупать свежепиленную доску, то уложите её рядами под навес, переложив брусом каждый ряд для сушки сроком не менее месяца. Предварительно с досок снимается кора с помощью топорика или тесака. После этого доски распиливаются по размеру при помощи болгарки и диска по дереву или мини-пилы. Длина досок должна быть на 20–30 мм меньше, чем расстояние между столбиками, то есть около 2,98 м.Покраска досок
Для окрашивания доски не строгаются и их поверхность не шлифуется. Это необходимо для того, чтобы необработанная поверхность древесины как можно лучше впитала в себя краску, приготовленную по древнему рецепту. В своё время эта краска была очень популярна в Швеции, ею покрывались фасады деревянных домов, и если верить описанию, то благодаря своему составу эта краска сохраняет дерево в течение 10 лет. Она является аналогом краски, которая производится финской компанией Tikkurila под названием Öljypohjainen punamaali, краска на водной основе с использованием льняного масла, но окрашивание ею выйдет дороже, чем стоимость самого забора. Именно низкой себестоимостью и доступностью всех компонентов подкупает краска собственного приготовления. Если вам необходимо построить бюджетный забор — шведская самодельная краска самый лучший вариант. Итак, для приготовления краски вам понадобится:- 107 мл натуральной олифы
- 193 гр ржаной муки
- 87 гр железного купороса (антисептик)
- 87 гр железного сурика (красящий пигмент)
- 87 гр соли
- 1,5 л воды
- из муки и ⅔ порции воды сварить клейстер, всё время помешивая, для предотвращения комков, если имеется возможность — очень хорошо использовать миксер;
- в полученный клейстер добавить соль и железный купорос, не переставая помешивать;
- после растворения купороса и соли добавляется железный сурик и смесь тщательно перемешивается;
- последней добавляется олифа, после которой оставшейся частью воды краска доводится до нужной консистенции.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.